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2017年5月6日土曜日

自動車の後方確認用・補助ミラーの取り付け

自動車の真後ろの安全確認は難しいですね。その後方確認を助ける補助ミラーを取付けしました。今回はその取り付け方を工夫してみたのでそのレポートです。

自動車の真後ろというのは安全確認がしづらいもの。
車のすぐ後ろに子供がしゃがんでいたら危険だし、視覚障害のある方が巻き込まれるといった悲しい事故も聞きます。

予算に余裕があればカメラを取り付ければ間違いないですが、もっと簡単に安く安全を確保できるならぜひ試したいものですよね。

カメラを使わないのであれば、やはりミラー。
ワンボックスや軽ワゴンなどハッチバックタイプの自動車の場合、後方ウィンドウの上、外側にミラーを取り付ければ自動車の真後ろを確実に確認できます。

以前乗っていたムーヴには純正オプションで外側にミラーを付けていて、バックの時には随分助けられました。

ただし、このタイプのミラーで難点と言えば、キノコみたいにくっついているミラーの見栄えが悪いこと。

更に車のボディにDIYで取り付けるには若干ハードルが高いし、できればボディを傷つけたりせずに取り付けたいもの。

ちなみにムーブに付けていたのはプラスチック製のもので、ある台風の翌日に根元だけ残して姿を消していました(ーー;


そして最近見つけたのが、車内側に取り付けるタイプのミラー。
実際に購入したのがこちらのカーメイトの商品です。
アマゾン直販で2,000円ぐらいで入手できました。

カーメイト(CAR MATE) 補助ミラー 後方確認 ブラック CZ385

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このミラーの場合は車の真後ろ約30~40㎝ぐらいの範囲は死角になってしまいますが、何もない状態と比べればかなりの効果は期待できます。
子供が車の後ろにべったり貼りついていない限りは気づくことができると思います。

ミラーはコンパクトですが湾曲していて視界は広いです。私の車は軽のワンボックスですが車の幅は普通にカバーしています。

広告リンクになってしまいますが詳しいことは上のアマゾンの商品ページか、メーカーのサイトを見てください。

さて、今回こだわったのはその取り付けかたです。
このミラーは自動車のリアウィンドウのすぐ上、窓枠に相当するスチール部分に両面テープで貼り付けるのですが、やはり直接貼り付けるのは抵抗があります。
跡を残したくないし、暫く使ってみて位置を変えたくなった時などに簡単に外せるのが理想です。

そこで考えたのがマグネット式にする方法です。
ミラー自体には手を加えず、マグネットを取り付けたベニヤ板を介して車体に取り付けます。

下が実際の写真です。

カーメイトのミラーに加えて用意したのはベニヤ板とネオジム磁石。

4ミリ厚のシナベニヤをミラーのベース部分と同じ寸法にしておきます。
ネオジム磁石は厚さ4ミリ、直径15ミリのものをネットで入手。1個200円ぐらい。
調べてみたらアマゾンでも買えるみたいですね。

このネオジム磁石と同じ直径の穴をベニヤ板に2か所空けて、磁石をはめ込みます。
あとは、このベニヤ板をミラーのベースに貼り付けるだけ。
ベースにはあらかじめ粘着テープが用意されているのでそのまま使用します。

これで、粘着式からマグネット式に変身です。
ベニヤ板の自動車に触れる面は念のため透明の梱包テープを貼って、ボディに傷が付くのを防止しています。


結果は大成功です。
取り付けた写真は撮り損ねましたが、商品説明の写真と全く変わらないのでそちらを見てください。

ネオジム磁石は流石に強力で、走行中にミラーが落ちたりずれることもありません。
リアウィンドウの拭き掃除の際は外してしまえば作業も楽だし、車を買い替えた時も簡単に引っ越しできます。

安全のための後方確認はもちろん、バックでの車庫入れも楽になりました。

僅かな投資で安全が確保できるならやる価値はあると思います。

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...

2016年7月1日金曜日

12vポータブル電源を自作する

12V仕様のコンパクトなポータブル電源を簡単に自作してみました。
前回は大自工業製ポータブル電源のバッテリー交換を行いましたが、取出した古いバッテリ-がまだ捨てるほどでもないので使いやすく細工してみました。

大自工業製ポータブル電源から取り出した密閉型バッテリー。

まずは仕上がりの様子から。
このバッテリーをケースに入れてこんな感じになりました。

ケース入りのバッテリー本体と充電器。

ケースを開けるとこんな感じ。
密閉型なので扱いも楽です。

バッテリーの端子にはエーモンの2極カプラーを接続。
念のため間には10Aのヒューズを入れてあります。


12V機器は自動車のシガープラグを備えたものが多いので、シガーソケットを接続して使います。
シガーソケットが邪魔くさいときは、使用する機器に2極カプラーを付けて直接接続するという方法も選択できます。
シガーソケット。
2極カプラーを介してバッテリーに接続します。


そして充電器について。

大自工業のポータブルバッテリー(SG-1000)には充電器の機能(ACアダプタ必要だけど)もありましたが、バッテリーを取り出してしまった以上、充電器は別に用意する必要があります。

今回用意したのはMeltec(メルテック)のバッテリー充電器 バイク用 プログレッシブチャージャー 12V 2A PC-50。

結局、大自工業のお世話になってます。
二千円台前半で充分安いけど、ネットで探せば他メーカーでもっとお安いのもありそうでした。

今回用意した充電器は拍子抜けするぐらい軽いものでした。
変圧トランスを使わないタイプなんでしょう。
不便はないけど、もう少しだけコンパクトでもいいかな。

そして密閉型、開放型のバッテリーに幅広く使えるのも魅力。

この充電器には、バイクなどのバッテリーに直接つなぐための丸端子が付いています。
この丸端子は使わないので、先ほどの2極カプラーに交換です。

丸端子をカプラーに交換して充電時の接続も簡単に。

<追記> メルテックのバッテリー充電器PC-50は生産終了となっているようです。
こちら↓が後継機に当たるみたいですね。

大自 MP-205 全自動パルスバッテリー充電器

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ところで、ひょっとして気になったかもしれないバッテリーの専用ケースですが・・・
実はこれ。
100円ショップで見つけたお弁当袋。
100円ショップ(セリア)で見つけたお弁当箱用の保温袋。

バッテリー購入時の段ボール箱にバッテリーを収めたまま、このお弁当袋に入れるとなんとジャストフィット!
持ち手も付いてるし保温用の素材がクッション(ちょっと頼りないけど)にもなってちょうどいいです。


以上、接続用のカプラーを付けてケースに入れただけのかんたん工作。
なので「ポータブルバッテリーの自作」と言うには語弊があるかもしれませんね(汗

でも充電用の回路を省いてバッテリーのみにした分、コンパクトで持ち出し用に便利になりました。

使い勝手もいいので、前回記事の最後でも書いたように新品で購入したバッテリーは結局取出して、このお弁当袋仕様にしてバッテリー2台体制で使っています。

使ってみて思いましたが、こまめな充電をしないとすぐにダメにしてしまいがちなこの手のバッテリー。
容量が必要な時は20Ahとか容量の大きなものを1個買う手もありますが、
それよりは9Ah程度のコンパクトなものを複数所有して使いまわした方が便利だし経済的な気がします。(おわり)
...

2016年6月27日月曜日

ポータブル電源の内蔵バッテリー交換 | 大自工業アクティブパワー SG-1000

メルテック製ポータブル電源の内蔵バッテリーが寿命を迎えたので、交換してみました。

キャンプの時などにあると便利なのがポータブルバッテリー。
私は夜の照明用として主に使っています。

愛用しているのはメルテック(大自工業)のコンパクトなモデル「アクティブパワー SG-1000」。
※追記。残念ながらこのモデルは既に生産終了となったようです。


このポータブル電源に12Vで使えるLEDスポットライトを接続して使用しています。
この組み合わせだと、フル充電で8時間は点灯してくれるので十分に使えます。

私が使っている電球は下の広告リンクのもの。結構明るいです。
電球の接続には少々DIYが必要になりますが、その辺はまた機会があればレポートします。

LED スポットライト 電球 GU5.3 ハロゲン 40W 相当 30度 AC/DC 12V 調光器対応 虫対策 濃い電球色 450lm 電球色 470lm LSB5116D ビームテック

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その他の用途としてはスマホの充電とかですね。
キャンプに行かない人でも災害時など停電の際には役に立つこと間違いないです。

さて、本題の内蔵バッテリーの交換についてです。
長く愛用してきたポータブルバッテリーもいよいよ寿命がきたようで、充電容量が減ってしまったので交換です。
もちろん、メーカーに依頼すれば交換してもらえますが、新品が買えるくらいの費用が掛かること間違いなし(と思います)。
そこで、自分でやってしまいます。

実は中に入っているのは汎用の密閉型バッテリー。
同じ規格ものを安く購入できれば自分でやってしまった方が安上がりです。


LONG 【標準タイプ 期待寿命3~5年】12V9Ah シールドバッテリー(WP1236W)(完全密封型鉛蓄電池) UPSに!12V電源用に! 標準汎用タイプ

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↑私が購入したのはこちらの商品
このくらいで購入できれば良しとしますか。


では、実際の交換作業に入ります。

まずは布ケースから取り出して。
両サイドの金具をサクッと引き抜きます。
プラスチックのケースは2本のタッピングビスで固定されています。
正面と背面に見える穴のところにネジがあるのでこれらを緩めて外します。
すると、カパッと簡単に開きます。
(この写真は既に新しいバッテリーを装着した後の様子でした。)
これが古い方のバッテリー。
容量は7.0Ahです。
カバーした状態で分かりにくいですが、端子の形状はもちろん一緒。
ファストン端子で接続されています。
バッテリーを外した状態。
左右に2枚の基板。
左側がバッテリチェックのLEDが乗った基板。
右側が充電のための回路。


写真ではヒューズを差したままの状態で作業していますが、外したほうが安全です。
後になって気づきました・・・。

ヒューズを外した状態でも、バッテリーの端子はむき出しなのでショートさせないように慎重に作業します。

あと、バッテリーに接続するファストン端子(メス)は抜け防止の爪がついていました。
そのまま引っ張っても引き抜くことはできません。
メス端子にはラッチを外すための小さなレバーがあるので、これを押しながら引き抜きます。

ここまで来たらあとは逆の手順で組み立てるだけ。

交換を済ませて容量アップした分、購入時以上の状態に復活です!

残った古いバッテリーはへたっていてスマホの充電も十分にできない状態ですが、多少は使えるので手元に置いてあります。

廃棄するにはちゃんとした手続きを踏む必要がありますが、お安く引き受けてくれる業者もあるようです。


さて、その後は快適に使用していますが、
実をいうと現在は本体から再びバッテリーを取り出して使っています。

そのあたりは次回にでもレポートします。(おわり)

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2015年11月17日火曜日

フューエルカットで燃費向上

自動車の燃料カット機能とアイドリングストップを取り入れたら、予想以上に燃費が向上したので、簡単にレポートしておきます。
最近の自動車は電子制御で燃料の噴出量を細かく制御していると聞きます。
そんなおかげもあって車の燃費も昔と比べると随分向上していますよね。

今回取り上げる「フューエルカット」も燃費向上のために備わっている機能の一つ。
簡単に言うと、アクセルから足を離して惰性で走行している間はエンジンへの燃料供給をカットするというもの。
下り坂や、停止する前にエンジンブレーキを掛けながら減速する間は燃料供給をする必要がないですからね。
自動車のコンピューターは車が惰性で走っていて、且つアクセルOFFの状態を検知すると燃料をカットするようです。
これを適切に活用すれば、燃費の向上が期待できます。

というわけで、アイドリングストップと合わせて実践してみました。
自分の車は軽のワンボックス。
ターボ付きのMT車。平日に往復36キロの通勤と、時々週末に買い物に出かけるといった使い方。
近頃の軽自動車はCVTだったり、スズキのSエネチャージとか、アイドリングストップ機能とか、燃費向上に関してはかなり進んでいますが、自分の愛車にはそんな素晴らしい機能はありません。

実際にやってみたのは次の事。

・前の信号を早めに確認。早めにアクセルから足を話してエンジンブレーキで減速開始。

・停止前、右左折の前にも極力早めに惰性走行に入って減速。
(追突されないように、急な減速は避けたりブレーキランプを点灯させる。)

・前の車との車間距離を十分にとる。
(無駄な加速、減速を減らす事ができる。)

・下り坂でも可能な限り惰性走行する。

・急加速、急発進は控える。

・30秒以上停止することが分かっている時はアイドリングストップ。
(毎日の通勤路であれば信号の変わるタイミングは大抵予想がつく。バッテリーとか始動機への負荷も考慮して程々に。)

以上。こんなところでしょうか。

夏からやり始めて3か月ほど経ちましたが、燃費は17.3 ~ 17.6 Km/L ほど。
ちょうどこの車のカタログの数値と同じか、少し上ぐらいです。
高速使って遠征した時は18キロ超えていたのでびっくりしました。
以前は16Km/L 程度だったので予想以上に効果があったと思っています。

近頃、軽のMT車なんていうと殆ど選択肢が無くてさみしい限りですが、
昨今の低燃費車には何となく対抗心を燃やしてしまうのは私だけでしょうか??勝てるはずもないけどね・・・

エコ運転についてわかり易く解説したサイトがあったのでリンク張っておきます。
自然環境の為にも、興味のある人はぜひ試してみてください。

■エコドライブ技術案内-省エネ運転操作のポイント http://www.eccj.or.jp/recoo/annai/page_annai01.html
...

2015年7月28日火曜日

カーオーディオのアンテナはAM、FM共用なのか?

自分が使っている自動車のアンテナは伸縮式のロッドアンテナ。
運転席側の屋根の上に伸びるあれです。

最近はコンパクトになったタイプのものが多くなったのでロッドアンテナは旧タイプなイメージがあるかも知れないですね。
私はそんな「見てくれ」はさほど気にしてないです。
しかしながら、立体駐車場とかでいちいちアンテナを引っ込めたり、あとで出したりと言うのがとても煩わしいのは確か。

そこでロッドアンテナ代わりの電線をフロントガラス内側に目立たないように張ろうかと考え始めたのですが、ふとある疑問が浮かび上がりました。
自作しようとする電線の長さはどれだけにしたらいいのか?
そもそも、AMとFMを受信しているカーラジオのアンテナはどうして1つで兼用できているのか??

通常、ラジオ受信器のアンテナは受信する周波数(波長)によって決まります。
FMとAMの波長は全然違う長さなので、一般的なポータブルラジオなどでは本体の中にAM受信用のコイル状のアンテナがあって、それとは別にFM受信用のロッドアンテナが本体の外に付いていたりします。つまり2つのアンテナがあります。

一方、自動車のラジオ受信用アンテナは1つだけ。オーディオは金属のケースで覆われているし、車自体が大きな金属の箱なので、オーディオの内部にAM受信用のアンテナがあるはずはありません。
つまり、1つのアンテナで共用している筈なのですが、AMを効率よく受信するには長さが足りません。

アンテナの長さって結構いい加減なもんなのでしょうか?・・・
と思ってしまいますが、やはりそんなことはないみたいです。


カーオーディオのアンテナの秘密についてネットで調べてみましたが、何故だかあまり情報が無いですね。
とにかく「カーオーディオのチューナーはかなり感度がいい」と言う話だけはよく見かけました。
そんな中、カーラジオの仕組みや性能について詳しく紹介しているサイトを見つけました。
http://lsisupport.com/report1.html
こんな会社があるんですね。

残念ながら私には専門的な知識がない為ちゃんとは理解できてないですが、漠然ながらカーラジオの特殊な一面を知ることができました。

難しいことは分かりませんので、興味のある方はこのサイトを参考にされると役に立つかも。

さて、私の車に付けるお手製室内アンテナについてはまだこれから。
うまくいったら、またレポートしてみます。
...

あずきふたつぶ。。

気まぐれな日記にお付き合いいただいてありがとう!